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qingsewu`yue _不知道你口中的“暴发户品牌”,曾让意大利男装走向世界?

2019-08-20 11:42:42

米兰工厂裁掉过半数的员工”、“产品线削剩三条”、“连续三年销售额下滑”、“多家旗舰店关闭”.....

眼看奢侈品行业回暖,眼见 GUCCI、LV 、Prada 等奢侈品梯队纷纷成功踏上转型之路,年轻化战略并无太大起色的 Giorgio Armani 开始踌躇了。


不知道你口中的“暴发户品牌”,曾让意大利男装走向世界?


Armani 不只是品牌管理及经营状况堪忧,有时提及 Armani,不少年轻一代的第一反应不是联想到时装,而是美妆... 相信这也是老头子决心精简产品线、重整销售架构的重要原因。


不知道你口中的“暴发户品牌”,曾让意大利男装走向世界?


近年每逢获取到这些有关 Armani 的消息与标签,我多少都会被触动到。

但奇怪的是,这种触动又没有夹杂着太多的情绪,就如阿玛尼长期以来在国内被冠以“暴发户品牌”之名一样,习以为常。


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它的转型阵痛期还有多长,不得而知。即使在大多西服用家看来,以往还能成为谈资的成衣界明星也沦为抬举 Ermenegildo Zegna、Canali 等品牌的踏脚石。


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当然,可能看完这篇文章你会耻笑,回望 Armani 昔日的辉煌,是让我心情依然保持平静的原因。


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但你要知道能屹立40年的 Armani ,不只承载着奢侈品的光环,还曾凭借无结构西装、Power Suit 等作品让意大利男装享誉全球的先行者。


Giorgio Armani


在开展设计师的职业生涯之前,你可能不会想到 Armani 最初竟然是个医学生,不过在完成学位之前就去参加强制义务军役了。

做了几年医务助理的工作后,Armani 便开始寻找不同的职业道路。

直到1957年,他成为意大利知名百货公司 La Rinascente 的橱窗设计师,加上及后转入男装部门的买手履历,让 Armani 正式踏入了瞬息万变的时尚门道。


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到了60年代初,不是科班出身的 Armani 获得了为意大利时装之父 Nino Cerruti (创立了大家所熟知的 Cerruti 1881)设计男装系列的机会,正式开启他的设计师生涯。


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在帮 Cerruti 做设计的十年中,Armani 同样以自由职业者的身份为不同品牌输出属于自己的美学,据说高峰时期他能同时满足十多家制造商的设计需求(是不是有工作狂老佛爷的影子)。

不过要说同名品牌的诞生契机,就不能绕过 Armani 的好友,也就是后来其同名品牌的合伙人 Sergio Galeotti


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他们在60年代末相遇,时任建筑师的 Galeotti 慧眼识英雄,游说了 Armani 一起创立了设计室。

毕竟打滚了十余载,他也自觉是时候走出舒适圈试试水,所以在告别 Cerruti 后便以自由时装设计师自居,继续协助多家品牌完成设计事宜。

1972年,第一届主打男装的 Pitti Uomo 正式开幕,而 Armani 也宣告于日渐成熟的意大利时装界崭露头角。


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及后的两年间,一件皮质飞行员夹克在佛罗伦萨 Pitti 宫的白厅里引起了轰动,这正是 Armani 的得意之作。

他的精彩演绎获得了意大利时装界与国际媒体的认可,同时也预示着又一座时装山脉破土而出。1975年,Giorgio Armani SpA 正式成立。


  • 无结构西服,殊途同归


之前在意式风格一文中讲到,RubinacciAttolini 共同孕育了的那不勒斯无结构西服。

虽说其轻薄透气和精湛工艺的确吸引了不少上流绅士投怀送抱,但说到真正将无结构西服发扬光大、名扬四海,Giorgio Armani 必须得记上一功。


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话说在品牌成立的同年,Armani 首次以个人品牌之名携旗下男装成衣系列登上了 Pitti 舞台。

但大家发现,当中西装的廓形与60年代的拘束系紧身取向有明显差异,也不同于当时流行的嬉皮风格:Armani 的设计轻松自然,在看似随意的剪裁下隐约流露出人体的美感


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连他自己也不知道,这些无线条无结构的男士西装,会在时装界掀起一场革命。

传统套装惯有的严肃感,随着硬挺内衬和垫肩被悉数移除而褪去,舒适度极高;

悉数采用传统女装才会出现的细羊毛、羊绒、绉绸、丝绒等轻柔面料,配合增加的衣长,缔造出更加柔和流畅的线条


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颜色上他也选择脱离刻板的庄重感,柔和的中性色令人耳目一新;

下移的领口和扣位,解放了拘束的前襟,仿佛为现代男士们找到了生活喘息的空间。


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这一系列的创新性举动,是不是与三十年代的那不勒斯剪裁似曾相识?

虽然 A&S 的英式 Drape cut、Rubinacci 与 Attolini 捣腾的无结构工艺同样是西服“软”化的产物,但无可否认,小批量生产的裁缝作坊始终难以形成商业化的气候。

“Timing 不对”,没想到这一情侣分手的常见理由,居然在软西服的发展路上应验。幸好时隔数十年后再重现于人前时,这种风格已经不再是小打小闹的流派,而是意大利时装的重要标识


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不论 Armani 是否得到了前人启发,他确实在工业化、产业化的时代背景下将软西服的成果展现于世人面前,殊途同归

非结构化的成果,是一种新颖的西服面貌。它打破了传统西装的严肃线条,将中性、柔软但不失流畅的轮廓加入西装外套的概念之中。


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此时此刻,意大利人已经开始用随性与优雅征服世界。


  • Power Suit 风潮


80年代经济一片繁荣,无论男女,这时对权利与自由的渴求都达到了最高峰。所以当 Armani 推出 Power Suit 时,瞬间点燃了消费者的热情。

外延的肩线+厚垫肩+大驳领,阶级分明的力量感显露无遗;而软料、无衬里和简洁线条的处理,让肩部以下形成垮褶,保留了 Armani 一贯的轻柔。


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这种力量与美并存的廓形,刻画出金融才俊的理想愿景,成为成功人士的着装秘钥。不过,说到将这种愿景具象化、普及化,才体现出 Armani 独到的商业眼光。

他瞄准了明星带货的宏大市场,通过与大银幕的影视形象挂钩来进入美国主流视野

李察基尔(Richard Gere)从浴室中走出来,正苦恼自己到底要穿什么出门。只见他的床上铺满了 Armani 的西装,他逐一搭配衬衫与领带,最后选择了一套精致的灰色调套装,搭上一根针织领带”


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《美国舞男》中李察基尔身穿 Armani Power Suit 的高雅性感形象,留给了观众相当深刻印象。


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柔软的布料加上合身的剪裁,提供了细腻的触感和服帖度,宛若身体的第二层肌肤。按当时观众的话来说,“甚至比裸着身体更加具有诱惑性的魅力”。


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由 Armani 包办的电影戏服远不止《美国舞男》,像在《触不可及》《蝙蝠侠》三部曲还有《华尔街之狼》等影片中 Power Suit 都有“担纲出演”。


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除了男装之外,女式 Power suit 也吸引了当时的新时代职业女性。它们与男装西服一样简单柔软,但同样的宽肩和利落线条,造就了干练、威严的女性形象。


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继 Chanel 与 Dior 之后,Armani 继续对女装款式进行了大胆颠覆,在以中性化剪裁进一步模糊性别界限的同时,也使 Armani 一度成为精英女性的挚爱品牌。


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到了1982年,他更成为自40年代继 Christian Dior 以来,第一位荣登《时代》杂志封面的时装设计师。

不知道你口中的“暴发户品牌”,曾让意大利男装走向世界?


以上种种,都是 Armani 曾经向时装界投下的核弹。无论是软结构西服的商业化,还是风靡一时的 Power Suit 风潮,足以证明老头子的创造力与敏锐触角

回望今天,昔日呼风唤雨的一代巨匠,近年却一边控诉着 Vogue 主编不前来观展的不是,一边拖着病躯硬扛。


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后继尚无人的 Giorgio Armani ,仍然守护着自家时装巨头,不肯沦为资本羔羊。希望这份骨气,能让 Armani 安然度过这一关。